Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

«Выбить крымского хана с Изюмского шляха» – помните «царский указ», который отдавал попавший в прошлое герой в знаменитом фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»? Изюмский шлях и ещё одна дорога – Муравский шлях – пролегали в том числе и по территории Белгородской области. Шляхом, или сакмой, называли длинные широкие дороги. Именно по ним татары и другие недруги шли завоёвывать русские города. На Изюмском шляхе путь врагу перегородил земляной город– крепость Яблонов (на этом месте расположено село Яблоново Корочанского района), на Муравском – крепость Болховец (сейчас – окраина Белгорода) и город–крепость Карпов, который располагался недалеко от нынешнего села Томаровка Яковлевского района. Даже названия сёл здесь напоминают о тех давних славных временах: Пушкарное, Драгунское, Стрелецкое, Казацкое...

Практически ничего не сохранилось от деревоземляного города Яблонов. А между тем он считался одним из самых важных на Белгородской черте. Город был окружён Яблоновым валом, вдоль которого со стороны «Поля» через каждый километр были отсыпаны земляные городки. В них находились караульные избы, а на самих валах – деревянные башни. В ближайшие годы в селе Яблоново Корочанского района, которое стоит на месте бывшего земляного города, построят производственно-туристический комплекс «Город-крепость Яблонов», который будет очень похож на древнюю крепость.

Реки- защитницы

Татары – главные враги русских городов – шли не столько завоёвывать поселения, сколько грабить и уводить в плен жителей. Воду татары не любили, флота своего у них не было, и набеги свои они совершали по суше или высохшим поймам рек. А для русских людей того времени реки были главными транспортными магистралями. Тем более что Везёлка и Северский Донец, да и другие реки, были широки и полноводны, и по ним ходили суда.

Предки Пушкина

В городах Белгородской черты служили дальние предки великого поэта Александра Пушкина – Фёдор Тимофеевич Пушкин был воеводой в Хотмыжске, а Борис Иванович – в Яблонове. Ещё до строительства черты, когда отдельные крепости не были соединены оборонительными сооружениями, воеводами Белгорода были ещё один предок Пушкина – Гаврила Григорьевич – и предок писателя Ивана Тургенева Афанасий Дмитриевич Тургенев. Одним из первых воевод Белгородской черты был старший сын освободителя Москвы Дмитрия Пожарского – князь Пётр Пожарский. Правда, вспоминают о нём как о человеке, который не обладал большими способностями к управлению. Своим продвижением по службе он был обязан знаменитому отцу.

А воевода города-крепости Яблонов стольник Андрей Бутурлин прославился тем, что под его руководством деревянный острог с шестью башнями был возведён всего за две недели! На строительстве работали две тысячи московских стрельцов, а лес для надолб и засек заготавливали белгородцы и оскольчане.

Три Белгорода

Белгород – главный город-крепость Белгородской черты – дважды переносили с одного места на другое. Первую крепость Белгород построили на меловой горе на правом берегу Северского Донца. Сейчас на этой местности располагается авторынок, рядом остались те самые меловые горы. Крепость была хорошо укреплена, но очень трудно было снизу подавать грузы, да и подземных водных источников в том месте не было. Так что долгую осаду такая крепость выдержать не могла. Стояла первая крепость всего 16 лет – с 1596 по 1612 год. В 1612 году её разграбили и сожгли польско-литовские войска.

Новую крепость построили в другой части города, на левом берегу Северского Донца. Сейчас это район Старого города и Крейды. Она простояла дольше – с 1613 по 1650 год. Сооружения возвели в низине реки, и постоянные паводки подмывали деревянные и земляные укрепления.

Третья крепость существовала с 1650 года до середины XVIII века, построили её на левом берегу реки Везелицы. Если смотреть на современную карту города, располагалась она в пределах улицы Пушкина, проспекта Славы, проспекта Богдана Хмельницкого в районе остановки «Родина» и вниз в сторону железнодорожного вокзала. Башни её часто перестраивались, наряду с жилыми домами строились артиллерийские склады и казармы для солдат. Когда в 1783 году Крымское ханство стало частью Российской империи (вошло в состав Таврической губернии на территории Крыма, центром её стал город Симферополь), надобность в Белгородской крепости как оборонительном сооружении отпала. В начале XIX века рвы были засыпаны, а земляные валы разрушены, деревянные башни снесены. На месте Белгородского кремля прошла улица Ново– Московская (сейчас – проспект Славы), на месте жилых домов построена Соборная площадь – центр обновлённого города.

Засеки и валы

В местах, где было много лесов, города строились из дерева, а особенностью богатых лесом мест были засеки – заграждения, созданные из поваленных деревьев. Их укрепляли деревянными кольями, камнями и т. д. Кроны деревьев «смотрели» в сторону противника. А ещё вокруг крепостей устанавливали надолбы – врытые в землю навстречу врагу тяжёлые столбы. Их выстраивали линиями в два-три, а то и четыре ряда.

Там, где лесов не было или было очень мало, строились огромные земляные валы – высокие заграждения из насыпанной земли. У крепостей (Белгород, Болховец, Новый Оскол и Нежегольск и др.) земляные валы служили ещё и городскими стенами.

Некоторые крепости так и называли – «земляные города». Конечно, дома и башни там строили не из земли, а из дерева, но главными оборонительными сооружениями были именно валы. Они были нужны не только для того, чтобы не пустить врага на Русь, но и чтобы не выпустить его и взять в плен или уничтожить. Были случаи, когда татары заставляли русских пленников рыть сквозь валы проходы, чтобы спастись бегством от русского войска. Так что земляные валы были больших размеров и в ширину, и в высоту. Поэтому неправильно называть Белгородскую оборонительную черту засечной чертой: засеки были лишь частью оборонительных укреплений.

Привратные святыни

В те времена все люди были верующими, и поэтому в каждом городе и селе была церковь. Строили храмы или часовни и в городах Белгородской черты. Практически над воротами каждой въездной башни (так назывались башни с проходом, через который можно было попасть в крепость) висела привратная икона. И путники, и служилые люди молились иконе, прежде чем войти в город.

В XVII веке был особый тип икон – с изображением русских царей. Такие святыни жаловали только в города, имевшие особую значимость для Русского государства. Одна из таких икон была торжественно передана и в Белгород, что подчёркивало важную роль города в жизни государства Российского.

Подземные ходы

В каждом городе-крепости были тайники и подземные ходы. Вход в тайник оборудовали в виде колодца глубиной 10-15 метров, из которого уходил подземный ход, заканчивающийся за крепостными стенами. От острогов копали рвы, обкладывали их внутри брёвнами и засыпали землёй. Тайники вели к рекам или монастырям. Эти спасительные подземные ходы позволяли служилым людям и другим жителям крепостей запасаться водой или посылать гонцов за подмогой. Это было очень сложным инженерным сооружением. Внутри подземные ходы обкладывали дубовыми плахами, а щели между ними заливали свинцом, чтобы не проходила вода.

Многие монастыри, особенно подземные (в Белгородской области таких два – Холковский монастырь в Чернянском районе и монастырь святого Игнатия Богоносца в Валуйском районе), тоже имели свои подземные ходы. Некоторые строения в крепостях Белгородской черты были соединены такими тайными подземными магистралями.

Многие подземные ходы сохранились и до наших дней, особенно вырубленные в меловых горах. Кстати, в Белгороде на проспекте Славы, возле старинного дворянского дома, где сейчас расположен овощной магазин, строители обнаружили провалы в земле, похожие на засыпанные подземные ходы. Может быть, это и есть отголосок древней истории нашего края?

Подвиг 700 ливенцев

Самой кровопролитной битвой за всю историю оборонительной черты стал бой у Савиной дубравы. Защитники города-крепости Ливны вступили в бой с татарским войском, которое почти в 30 (!) раз превосходило по численности отряд русских служилых людей. А в ту пору – в 1632 году – отдельные построенные в степи крепости ещё не были соединены в одну оборонительную черту и не спасали от нападений врага.

Отряд из 300 татар возвращался из набега мимо города Ливны (сейчас это город в Орловской области). Вслед за ними выехали 700 ливенских казаков и детей боярских. 3 августа 1632 года ливенцы настигли врага, но татары были хитры: к этому времени с Изюмского и Муравского шляхов подошла целая орда – 20 тысяч крымцев! Они окружили русских воинов. Завязался неравный бой…

Начальник отряда голова Гринёв отвёл ливенцев в Савину дубраву – густой лес в 50 верстах от Ливен. Сейчас это окрестности деревни Становое Курской области. Там вплоть до ХХ века при раскопках находили фрагменты кольчуг и стрел.

Врагов у ливенцев было не только много: в этом походе у крымского хана была в составе орды и лучшая пехота в Восточной Европе – несколько тысяч турецких янычар, которые хорошо владели огнестрельным оружием и везли с собой артиллерию. Больше суток 700 ливенских воинов сдерживали многотысячную орду. Это позволило выиграть время, организовать оборону на подходах к Москве. Жители успели попрятаться в леса и остроги, увели скот, да и воинские люди лучше подготовились к бою с врагом. Больше тысячи ордынских воинов положили отважные ливенцы, 300 человек погибли, остальных татары увели в плен. Потом враги напали на Ливны, другие поселения, грабили и убивали жителей…

Вот чтобы больше не допустить таких разрушительных набегов, и решили соединить разрозненные крепости в одну оборонительную черту, которая широким заслоном стала бы на пути многочисленных врагов и не пустила их в самое сердце Руси.

Слободка Белгородского Никольского монастыря на речке Харьков в Белгородском уезде

Мало кто знает, но современный город Харьков был на самом деле основан не в 1653– м или 1656 году, как об этом пишут в Интернете, а несколько раньше. Как минимум он уже существовал в 1648 году как слободка Белгородского Никольского монастыря на Белгородской кринице. И на тот момент в ней жило более ста человек монастырских крестьян. Управлял ею от Никольского монастыря белгородский поп Иван. Население было смешанное – русские и украинцы. Жили дружно, помогали друг другу. Вместе трудились, вместе отбивались от разного рода врагов, вместе и праздновали.

Часы с боем

В 1667 году Белгород стал не только военным и административным, но и духовным центром – в этом же году учредили Белгородскую епархию.
А в 1669 году на Никольской воротной башне, которая соединяла две части Белгорода – «Малый» и «Большой» города, – установили часы с боем, сработанные французскими мастерами. Это были единственные башенные часы на всей Белгородской черте! Такие часы – знак признания особой роли Белгорода в жизни Российского государства.

Редакция «Большой переменки»

Изюмский шлях - ответвление Муравского шляха. Если Муравский шлях шел по западному берегу Северского Донца, то Изюмский шлях пересекал Северский Донец в районе "Изюмского перевоза", далее шел по восточному берегу Северского Донца в междуречье Северского Донца и Оскола, что бы вновь встретиться с Муравским шляхом в верховьях Северского Донца.

Проще говоря, это была татарская сакма, шедшая по водоразделу Северского Донца и Оскола. Если считать напрямик, то длина Изюмского шляха составляла около 220 километров. Сегодня он проходит по территории современных Белгородской и Харьковской областей.

Преимущества Изюмского шляха перед Муравским очевидны:

Представляя собою по сравнению с Муравским шляхом только одно неудобство - переправу через Донец, Изюмский шлях зато был наиболее прямой и короткой дорогой от московской Украины к Крыму.

Сыроечковский В.Е. Пути и условия сношений Москвы с Крымом на рубеже XVIв.

Пожалуй, самое известное описание Изюмского шляха содержится в Книге Большого Чертежу (КБЧ) . Оно так и называется "Роспись Изюмские дороги". В нем 26 топонимов, используя его правильно можно многое узнать об Изюмском шляхе:

Семских Котлубанов(1) , ис под Пузацкого лесу(2) Юшковы бояраки(3) .

Юшковых бояраков , вышла речка Дубенка(4) и пала в Оскол ниже города Оскола (5).

А проехав Юшковы бояраки, верховье речки Орлей(6) , с левые стороны Изюмские дороги, а речка Орлея пала в Оскол же. А проехав Орлей, по правой стороне Изюмскои дороги, 2 речки Корень(7) да Короча(8) , а пали в реку в Нежеголь(9) , а Нежеголь пала в Донец, ниже Белагорода верст з 20, а от речек Корени и Корочи, по левой стороне Изюмскои дороги, речка Олешенка(10) пала в Оскол.

А от речки Олешенки к речкам к верх Холка (11) и Холани(12) . А речка Холка и Холань, по левую сторону Изюмские дороги, пали в Оскол от речек от Холки и от Халани, на правой стороне Изюмскои дороги, речка Волчьи Воды 13) пала в Донец.

А против Волчьих Вод, с левые стороны Изюмскои дороги, Розгромнои колодезь (14) пал в Оскол.

А от речки от Волчьих Вод и от Розгромного колодезя, на левой стороне Изюмскои дороги, речка Козинка(15) , а пала в Оскол ниже Валуики города в Козиной поляне (16).

речка Хотомль (17) пала в Донец.

а пали в Донец.

речка Булуклея (20) пала в Донец.

А от речки Булуклеи к речкам ка а пали в Донец под Изюмским Курганом (23), от Царева города (24) верст с 8; и тут Донец Северскои (25) возятся.

А перевезшись Донец, итти от Северского Донца на Муравскую дорогу, а от Северского Донца до Муравскои дороги верст с 40, а взойдет на Муравскую дорогу верх реки Орели (26).

А от Царева города до Перекопи скорою ездою ехати 5 дней, а с телегами ехати недели 2.

Значительная часть шляха удачно показана на одной из карт Делиля.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003020j/f1.item.r=Joseph%20Nicolas%20Delisle.zoom

Делится ли описание Изюмского шляха на логические части?

На первый взгляд такого деления в тексте нет). Но в географических описаниях 16-17 века порой достаточно классифицировать указанные топонимы, что бы понять, что деление существует.

Из 26-ти топонимов Изюмского шляха большая часть это реки, стекающие с водораздела по которому шлях проходит. Однако вначале описания упоминаются два леса Пузацкий лес (2) и Юшков буерак (3), а затем следует упоминание Валуек на Козиной Поляне (16) . ну и в конце следует упоминание Изюмского Кургана (23) и Царева города (24).

На самом деле и лесов и селений на Изюмском шляхе в 17 веке было гораздо больше. Например, тот же самый Белгород в верховьях Северского Донца. Почему же в Книге Большого Чертежу указываются именно эти три группы топонимов?

Собственно говоря перед нами указание на пять разделителей Изюмского шляха:

1 . Шлях ответляется от Муравского шляха (Пузацкий лес и Юшков буерак).

2 . Шлях идет в междуречье Оскола и Северского Донца.

3 . Шлях дойдя до "линии Валуек" поворачивает к Северскому Донцу.

4 . Шлях форсирует Северский Донец у Изюм кургана.

5. Шлях поднимается к Муравскому шляху.

.

Часть 1-я. Изюмский шлях, как часть Муравского шляха.

Как мы помним, Муравский шлях идет по западному берегу Северского Донца, а Изюмский шлях по восточному. Следовательно Изюмский шлях должен ответвляться в районе верховья Северского Донца. Но в описании что дается в Книге Большого Чертежу это не так. Сначала описывается большой участок Муравского шляха между Сеймом и Осколом который собственно Изюмскому шляху предшествует. Авторы как будто, готовят путника к повороту от основного маршрута задолго до того как этот поворот состоится.

Зачем же так тщательно описывать участок собственно Муравского шляха называя его Изюмским? Ведь на карте хорошо видно что шляхи разойдутся только между Орликом и Корочей. Перед нами один из характерных приемов составителей Книги Большого Чертежу. Точно также "не разделяются", например, Пахнутцева и Луковская дорога идущие от Мелового брода. На самом деле от Мелового брода идет только один водораздел между Лещином и Хоном.

От Муравскои дороги на лево, от Семских Котлубанов(1) , ис под Пузацкого лесу(2) , Изюмская дорога, а по леву Изюмские дороги леве Юшковы бояраки(3) . От Изюмские дороги на леве, из Юшковых бояраков , вышла речка Дубенка(4) и пала в Оскол ниже города Оскола (5). А проехав Юшковы бояраки, верховье речки Орлей(6) , с левые стороны Изюмские дороги, а речка Орлея пала в Оскол же.

Теперь о мелких несоответствиях современной карты и данных КБЧ:

• Четыре западных притока Оскола отмеченных сиреневым КБЧ не знает.
• Пузацкий лес относится не к бассейну Сейма, а к бассейну Оскола.
• Река Дубенка действительно течет из под Юшковых буераков, только вот между ними весьма широкий водораздел, и текст КБЧ это особенно подчеркивает фразой "вышла речка Дубенка".

Наконец немаловажно отметить что топоним Орел (Орель, Орлик), как известно означает угол. Собственно, Изюмский шлях начинается от угловой реки Орлик и заканчивается у угловой реки Орель.

Часть 2-я. Собственно, Изюмский шлях.

Часть 3-я. Поворот к Северскому Донцу.

В этой части описания Книги Большого Чертежу всякая подробность исчезает. Чем дальше на юг, тем меньше знают московские географы! Составители указывают лишь притоки Северского Донца. Хотомль, Гнилица, Бурлук, Булуклея, верховья Изюма и Изюмца. Все эти топонимы сохранились на современной карте, а поскольку искать шлях по столь скудным указаниям проблематично приведем интересную карту Делиля:

А от речки от Хозинки, по правой стороне Изюмскои дороги, речка Хотомль (17) пала в Донец.

А от речки Хотомли, по правой стороне Изюмскои дороги, речка Гнилица (18) да речка Бурлук (19), а пали в Донец. А от речки Гнилицы да от Бурлука, по правой стороне Изюмскои дороги, речка Булуклея (20) пала в Донец.А от речки Булуклеи к речкам ка верховью к Изюму (21) да к Изюмцу (22),

Часть 4-я. Переправа через Донец.

Сведения о переправе достаточно скудны.

а пали в Донец под Изюмским Курганом (23), от Царева города (24) верст с 8; и тут Донец Северскои (25) возятся.

Но на одной из карт Делиля этот участок изображен весьма отчетливо:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550031522/f1.item.r=Nicolas%20Delisle%20des%20territoire.zoom

Весьма любопытные сведения о переправе через Донец опубликованы Д. И. Багалеем. Оказывается к переправе через Донец татары шли через редкодуб (дубовый лес из больших деревьев в котором велико пространство между старыми дубами):

Книги описные и мерные новой черте от Цареборисова города вверх по реке Северскому Донцу и по речке Мжу до старова валу и до Коломка... 1680 г.

А против тех пришибов на крымской стороне от устья Каменки до Изюмского перелазу по Донцу займище лес и озера и болота ширина верста перелазов татарских не бывало для зимних перелазов на руской стороне по Донцу быть засеке.

А от того пришиба до устья Изюмца три версты восмьдесят сажень. От Изюмца до большого переполянья что к Изюмскому броду двести семьдесят сажень лесу и озер быть засеке. А того переполянья до Изюмского броду с русскую сторону и до Изюмской сакмы и до броду, где татаровя через Донец Ходять степи триста сажень сделаны надолбы.

От того броду по Донцу до перевозу Торского с рускую сторону степи восмьсот пятдесят сажени а по крымской сторне тут конец лесу и озерам что от Каменки, а по конец лесу к перевозу редкодубу против устья Изюма к Донцу двести сажень а меж озер и лесу тем редкодубом татаровя ходят Изюмскскою сакмою быть надолбам и башне.

От перевозу до устья Изюма лес и по переполянью и через брод Изюмскую сакму по берегу и по перевозу на руской стороне зделаны ныне вновь надолбы а на сакме против броду зделана башня.

Около устья изюмского от перевозу длина лесу и озер пятьсот сажень а вверх того лесу по речке Изюму до Изюмского городка верста шестьдесят сажень в городке казаков семьдесят дворов промеж сакмы Изюмской и городка Изюма в поляне на перевозе пристойно быть городу великому для Изюмского перелазу и Торской дороги, а до Тору дватцать верст.

Часть 5 -я.Подъём к Муравскому шляху и расстояние до Перекопа.

Последний отрезок Муравского шляха Книга Большого Чертежу описывает весьма поверхностно:

" А перевезшись Донец, итти от Северского Донца на Муравскую дорогу, а от Северского Донца до Муравскои дороги верст с 40, а взойдет на Муравскую дорогу верх реки Орели (26). А от Царева города до Перекопи скорою ездою ехати 5 дней, а с телегами ехати недели 2."

С точки зрения географии и логики это сообщение бессмысленно. Так как Верховья Орели лежат гораздо севернее Изюмского шляха. Зачем же двигаясь на юг возвращаться на север?. Обстоятельства этой географической ошибки хорошо видны на одной из карт Делиля:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550030015/f1.item.r=vorskla.zoom

Проистекает ошибка вероятно оттого, что от верховьев Орели на Изюмский шлях с Муравского ездили станичники по данным Разрядной книги:
"Устройство станичной службы въ Чугуевѣ было предписано послѣ отписки изъ Чугуева о несообщеніи въ Чугуевъ вѣстей бѣлгородскими станичниками, ѣздившими на Муравскій шляхъ къ Орели и Самарѣ и наИзюмскую сакму ..."

Следует предполагать что при движении по Муравскому шляху с юга на север подъем все же осуществлялся от верховьев Самары

Далее рассказ пойдёт о:
- автотрассах и различных шоссе,
- Среднерусской равнине и мезозойском море,
- Муравском, Изюмском и Кальмиусском шляхах,
- горах и реках,
- Белгородской черте,
- Куликовом поле,
- снежных бурях и переметённых дорогах.

Картинки кликабельны.

Общая протяжённость маршрута составила 1735 км (21,5 часов в движении).
Сразу хочется сказать, что по пути встретилось так много интересного, что я сразу отказался от идеи везде заехать и всё сфотографировать. Например, Мемориал славы "Бронепоезд Победы" , Мемориал гвардейцам-танкистам у д. Первый Воин , монастыри, церкви - всего и не перечислить. Лучше смотреть своими глазами и запоминать. Поэтому фоток мало, а маршрут ещё ждёт своего подробного исследования. Спасибо за саму возможность проехать по таким местам.

Сначала маршрут пролегал из Москвы в Белгород по трассе М2 "Крым". С точки зрения современного водителя, М2 - автобан из прошлого. Это очень древний большак Крым-Москва, всегда имевший исключительное значение. Если не брать дореволюционные времена, то при Сталине шоссе заасфальтировали и пустили автомобильное пассажирское сообщение в Крым и даже такси на ЗИСах. При Брежневе начали строительство многополосной скоростной магистрали, но довели её только до Тулы. Теперь, думаю, эту дорогу уже не скоро модернизируют. Двухполосное старенькое шоссе - ни разметки, ни подсветки. Места вокруг, особенно в Тульской области - бедность и разруха. В трудных погодных условиях (например, туман или снег), не видно вообще ничего. Только вокруг крупных городов (Тулы, Орла, Курска, Белгорода) построены современные объезды. До Белгорода добрался быстро (720 км за 8 часов) исключительно за счет удачного выбора времени: воскресение вечер. Да, для дальних перегонов очень нужны .

По дороге очень хотелось заехать в Прохоровку на знаменитое поле танкового сражения 1943 года . Но, во-первых, не рассчитал время - успело стемнеть. А во-вторых, самому пришлось выдержать сражение - с непогодой. Напомню, что всю предыдущую неделю было тепло и почти без осадков. Дорога была чистая, снега вокруг - мало. Однако сразу за Курском попал в хороший сильный туман. Минут через 20 туман обратился снежным бураном при плюсовой температуре. Видимо, не метель меня догнала, а я её, потому что на дороге было уже около 20 см шуги (мокрый снег с водой и грязью). Лил проливной дождь пополам со снегом при ураганном ветре. Машины с трудом протоптали одну колею, в которой на асфальте быстро накатался мокрый лёд. А по рыхлому и мокрому снегу ехать было нелегко и опасно - машина практически не слушалась руля. Большегрузные фуры встали, а на подъемах и спусках их вовсе не пускали на дорогу - во избежание аварий. Пробки начались в Яковлево, в 30 км от Белгорода.

Пробка перед спуском на мост (Яковлево). Фуры пропускают по одной.

Видна толщина мокрого снега на дороге.

Ещё один спуск, перед которым останавливали все фуры - теперь почти около Белгорода (Северный).

Белгород встретил ливневым дождем с сильным ветром. Однако за ночь погода поменялась. Вода ушла с неба и с земли и следующий день был практически сухим. Иногда даже выглядывало солнце. Утром в Белгороде дул сильный ветер, а вечером в Воронежской области было совершенно тихо.

Белгород расположен на реке Северский Донец (не Северный!). Это древняя земля славянского племени северян, сателлитов всесильного хазарского царя и противников киевских князей. В этих местах проходят три древних пути через местные бескрайние степи: Муравский шлях , Изюмский шлях и Кальмиусский шлях . Эти дороги тянутся от Черного моря к самому сердцу земли вятичей, которое находится около современной Тулы. Вот что пишут о том, как возникли эти дороги:

«Исторически Муравский шлях существовал задолго до его фиксации под этим названием в письменных источниках. Когда с окончанием последнего ледникового периода сформировались речные долины и водоразделы бассейнов рек, близкие по своим очертаниям современным, пути передвижения стадных животных, табунов лошадей, а затем и отрядов кочевников постепенно пришли к тому оптимальному варианту, который просуществовал затем сотни лет.

При перемещении травоядных животных по одному маршруту в течение десятилетий происходил постоянный засев почвы семенами съеденных трав, что вело к формированию специфической растительности в полосе такого воздействия. От окружающего ландшафта такой путь, шириной от сотен метров до нескольких километров, достаточно сильно отличался своим цветом и структурой растительности.

До начала малого ледникового периода в XIV веке, в течение всего малого климатического оптимума степные и лесостепные пути уже получили хорошо сложившуюся структуру и активно использовались разными народами для торговых связей и военных походов. Тогда же произошло формирование и включение в хозяйственный оборот и систему военно-политических связей такого протяжённого географического объекта, как Куликово поле.

Понятия дороги как таковой, в современном понимании, для таких огромных пространств просто не существовало. Были лишь направления, многовариативные пути, более или менее удобные и безопасные для передвижения.

По Книге Большому Чертежу и документам XVI в. о станицах и сторожах, Муравский шлях шёл муравой (откуда и его название, другие с этим не согласны), избегая переправ через значительные реки, большей частью по безлюдной степи, окруженный по сторонам высокой травой. Муравский шлях пересекал одиннадцать удобных бродов — Каганский, Абашкин, Шебелинский, Изюмский, Татарский и прочие.

Имел несколько ответвлений — Бакаев шлях, Кальмиусский шлях, Изюмский шлях, Кончаковский шлях и т.д. »

В XIX и XX вв. этими путями воспользовались инженеры-железнодорожники. Нынешние ж/д линии так и идут: избегая больших перепадов высот и переправ, в основном по водоразделам. К сожалению, исконная степная растительность почти не сохранилась. Увидеть древние шляхи, отличавшиеся цветом от окружающей степи, и вовсе невозможно. Лишь в заповедниках можно найти ковыль, когда-то покрывавший Великую Степь, которая тянулась от Оки до Карпат, Дербента и Великой Китайской Стены. Когда-то вполне обжитая славянами, причерноморская часть Великой Степи была ими постепенно оставлена и уже в XI - XII вв. превратилась сначала в "землю незнаему", а затем в "Дикое поле", необитаемое, служившее полем битв и грабежей и заново завоёванное русскими лишь в XVI - XVII вв., через 500 лет. Собственно, Белгород (1589), Старый Оскол (1586) и Валуйки (1599) - это старинные крепости на Белгородской засечной черте, запиравшие эти пути для незваных гостей.

Маршрут проходил из Белгорода на Шебекино - Волоконовку - Валуйки. Дорога идет вдоль украинской границы вдоль реки Нежеголь и затем поворачивает через водораздел к реке Оскол. Реки в этих краях очень живописны. Своим течением они подмывают высокое плато - южный склон Среднерусской возвышенности. Когда-то вся Русская равнина, от Балтийского до Чёрного моря, была дном древнего тёплого океана, существовавшего здесь от Девонского периода (Палеозой) до Мелового периода (Мезозой). За сотни миллионов лет образовались гигантские напластования известняка, мощность (толщина) которых достигает двух километров. Реки, вдоль которых мне довелось ехать - Нежеголь, Оскол, Валуй, Полатовка, Тихая Сосна - подмыли меловые горы, из-за чего образовались крутые скалистые обрывы высотой до 100-150 м, на вершине которых растут густые сосновые, дубовые, липовые и ясеневые леса. Бесконечно красивый былинный пейзаж.

Дороги совсем, как в горах: петлями влезают на перевалы, пересекают их по выемкам и петлями спускаются в долину. Это и есть настощие меловые горы - хоть бери мел и неси его в школьные классы.

По пути хотел заехать в пещерный монастырь Игнатия Богоносца рядом с г. Валуйки, но был закрыт ж/д переезд, а времени на окружной путь не было. Это не единственный уединённый скит в этих местах. Окрестные леса и горы прячут множество святынь. Например, около п. Пятницкое (по пути из Волоконовки) есть скит в поросшем густым лесом речном ущелье - урочище. Зато побывал на месте старой крепости на высоком утесе у слияния рек Валуя и Оскола. Очень красивое место и площадь с домами XIX в. Обед в обычной столовой обощёлся в 160 рублей.

На въезде в Валуйки стоит памятник танкистам-освободителям города - танк на постаменте. Но не Т-34, как мы привыкли, а более современный Т-62 - не менее заслуженный танк.

Из Валуек путь шёл на Алексеевку - Острогожск и по шоссе Р-194 вдоль Дона на Воронеж. Состояние дороги - среднее, а частые оттепели и заморозки этой зимы и вовсе разбили дорожное покрытие. В некоторых местах асфальт размыло вовсе и машины двигались по голой глине. Осадков не было, дороги стали почти сухими. Пейзаж по-прежнему радовал глаз. Глубокие долины рек (Валуй, Россошь, Ключка, Полатовка), лесистые обрывистые горы ("Мандровская дача", Городищенское лесничество), необозримая бескрайняя степь. Недалеко от Валуек в с. Ватутино есть дом-музей генерала Ватутина. Военных памятников много, принимая во внимание историю этих мест. Постепенно дорога ушла в Воронежскую область и окружающий рельеф стал более ровным: да, овраги были очень большими, но не было ничего, что можно было бы назвать горами.

Понравилось, что в Белгородской и Воронежской областях земля везде возделанна, очень много агропредприятий современного и красивого вида. Ночью они красиво подсвечиваются. На стоянках перед ними много автомашин работников. Однако обычные посёлки и дома людей выглядят хоть аккуратно и ухоженно, но бедно. Такое впечатление, что все блага цивилизации (хорошие дороги, красивые дома, большие магазины, современная инфраструктура, новые школы и больницы, даже просто пешеходные тротуары и уличное освещение) сосредоточенны в только больших городах и не выходят за их границы.

Вечером в Воронеже было относительно тепло, около нуля. Без осадков, но выпавший днём снег, ставший на улицах кашей, смерзся и превратился в опасный ухабистый лёд. На реке Воронеж стоял лёд.

Утро следующего дня встретило туманом и теплом. Пришла пора пуститься в обратный путь по трассе М4 (которую знаю, похоже, во всех мелочах), вдоль реки Дон, на север.

В пределах Воронежской области тучи хоть и стояли низко, но видимость была неограниченной, а дорога - сухой. Едва пересёк границу Липецкой области, как на дорогу спустился густой туман. Местами такой, что становилось темно. На дороге был толстый слой талого снега (видимо, со вчерашнего дня). В стёкла забарабанил сильный ливень вперемешку с зарядами мокрого снега. Снова дорога пошла в одну колею, а в левом ряду - жидкое месиво, непреодолимое для многих машин. Как-то раз я увидел, что легковушка начала обгонять фуру, но замедлила ход и отказалась от обгона. Сначала я не понял, почему. Но потом, когда вышел на обгон сам, стало ясно. Толщина и вязкость снежной каши в левом ряду с такой силой вцеплялась в колёса, что не давала им крутиться и набирать ход. Глупая ESP не разрешала буксовать, поэтому легковая машина не могла обогнать медлено идущую фуру. Только после выключения ESP и перевода АКПП в режим "Sport" машина пошла, да и то ей для этого понадобились все лошадиные силы мощности и ньютоно-метры крутящего момента. В дальнейшем я до конца пути не включал ESP и вручную переключал передачи при обгонах. По мере продвижения на север температура стала быстро снижаться. В Тульской области мёла просто мощная метель с сильным ветром. Девушки на заправке сказали, что уже второй день. Зато исчезла слякоть, стало почище.

На Куликово поле я пошёл по маршруту М4, д. Большие Плоты - Куркино - Кресты - Епифань. Как только свернул с магистрали, оказалось, что дорога на Куркино не чищена вовсе. Видны были следы, что дорогу чистили и посыпали песком вчера, и что по ней проходили машины, но давно. Метель успела всё хорошо замести. Так что ехал практически по целине. Вокруг ни машин, ни деревень - если затянет за обочину, то и позвать-то некого. Тем не менее, ехать по пустой сельской дороге, по чистому снегу, было очень приятно. Скорость получилась не на много ниже, чем на автомагистрали. Ещё раз похвалил себя за удачный выбор автомобиля и автомобиль - за блестящую работу.

К мемориалу на Красной горе невозможно было подойти без лыж - снег не чистили всю зиму. К музею в Монастырщино не стал сворачивать. Добрался до Епифани. Даже зимой эти места впечатляюще красивы и дышат древностью. Считается, что во время Куликовской битвы в 1380 г. войско литовского князя Ягайло, шедшее на соединение с Мамаем, задержалось в Епифани и опоздало к сражению (исход которого в этом случае мог быть совсем другим). От Епифани до Монастырщино, где по преданию был русский лагерь, всего 21 км. Это нормальный дневной переход пешего войска, а для конницы вообще не расстояние. Считается, что Ягайло не просто задержался - он был задержан русскими патриотами. Да и роль рязанского князя Олега, караулившего Ягайло со своим войском, нельзя недооценивать.

К сожалению, даже по современным исследованиям точное место Куликовской битвы является гипотетичным. Приезжайте сюда летом. Тогда можно выйти на берег Дона, дойти до Зелёной Дубравы (откуда началась атака Засадного полка) и увидеть настоящую ковыльную степь.

Из Епифани прямая дорога на Богородицк была закрыта, поэтому возвращался на трассу М4 через Венёв и видел место, где стоит Конь-камень, сооружение эпохи бронзы. После моста через р. Оку повалил такой густой снег, что видимость упала почти до нуля. Хуже, чем при тумане. В такой метели добрался до дома. Видимо, я привёз её с собой, т.к. в Москве снег пошел после обеда, за пару часов до моего приезда.

К сожалению, в Москве в последнее время снег перестали чистить. Коммуналищики ждут окончания снегопада и засыпают всё химикатами. Снег тает, а поскольку в нём много пыли и песка, получается много мокрой и страшно липкой грязи. Поэтому вся Москва, несмотря на яркие и богатые фасады, зимой вылядит грязной дырой.

Древняя степная дорога, по которой на Русь привозили соль из крымских озер, упоминается уже в «Повести временных лет». Называлась она тогда Солоным путем.

После татаро-монгольского нашествия южнорусские земли между Крымом и Окой практически обезлюдели и превратились в Дикую степь. В XIV-XVII вв. по ней регулярно проходили орды крымских татар, ногаев и черкесов, отправлявшиеся в грабительские набеги на удельные русские княжества, а потом и на молодое Московское государство.
Так в Дикой степи появились шляхи* — утоптанные конями, немощеные дороги**, от которых ветвились в сторону сакмы - конные тропы.

*Впрочем, название одного из них - «Кончаков шлях» (проходящий из днепровских степей к Путивлю через западные области современных Харьковской и Курской губерний) - отсылает к 1185 г., когда половецкий хан Кончак вслед за разгромом дружин новгород-северского князя Игоря вторгся со своей ордой в Посемье.
** Некоторое время эти два понятия не отождествлялись. Так, в 1626 г. запорожский полковник Шафран говорил, что его казаки шли «ни шляхом, ни дорогою». И только в поздних казацких песнях поется: «Пролягала она шлях-дорожка».

Крупные шляхи представляли собой, собственно, только направление, по которому следовали татары. Это были широкие полосы земли, ведшие от Крымской Перекопи к русским границам. Поэтому, хотя всем было известно, где пролегал шлях, но вместе с тем никто не мог знать, где именно по нему будут пробираться татары. Например, в 1680 и 1693 гг. крымская орда растянулась в ширину на многие версты.

Одним из главных степных путей, «которыми татаровья приходят в Русь», был Муравский шлях, или Муравка. Его название обычно производят от высокой и густой травы-муравы, растущей на обочинах. Впрочем, в народе бытовала и другая этимология. Писатель И.А.Бунин как-то встретил в этих краях старика, который заверял его, что раньше по этому пути несметные полчища татар шли, «как муравьи, день и ночь, и все не могли пройти...».

Согласно географическому описанию земель Русского государства (книга Большого чертежа, XVI в.) Муравский шлях шел от Перекопа через Дикое Поле по водоразделу рек Ворскла, Северский Донец и Сейм до Тулы, пересекая 11 удобных бродов.

Только за первую половину XVI в. крымские татары совершили по Муравскому шляху 43 набега на русские земли. Поэтому этот путь находился под постоянным наблюдением русского войска. До середины XVI в. его охраняли заставы и сторожевые станицы. В 1555 г. воевода Иван Васильевич Шереметев, несший сторожевую службу с небольшим отрядом на Муравском шляхе, сумел обратить в бегство 60-тысячную орду хана Давлет-Гирея.

Это была первая заметная победа над крымцами, после которой Москва начала терпеливое двухвековое наступление на Дикое поле, опираясь на оригинальную систему укрепления - засечные черты. В 1566 г. началось сооружение Большой засечной черты, соединившей в единую оборонительную линию города Белев, Одоев, Тулу, Епифань, Венев, Пронск, Ряжск. С постройкой в 80-х гг. XVI в. дополнительной Белгородской засечной черты, включавшей в себя города Белгород, Орел, Ливны и др., путь татарам по Муравскому шляху в пределы Русского государства был надежно закрыт.

С этих пор татары использовали для набегов обходные пути, прежде всего Кальмиусский и Изюмский (или Изюминский) шляхи. Первый проходил восточнее Муравского шляха, сливаясь с ним возле города Ливны. Изюмский шлях пролегал между Муравским и Кальмиусским. Борьба с татарскими набегами на этих направлениях продолжалась вплоть до конца XVII в.*

*В фильме « Иван Васильевич меняет профессию » татар «выбивают» именно с Изюмского шляха.

Что касается Муравского шляха, то он перешел в пользование русских, а также украинских посольских и купеческих караванов, направлявшихся в Крым. От него возникли такие ответвления, как Старый и Новый Посольский шляхи, Ромодановский, Сагайдачный и др. Запорожские казаки совершали по Муравскому шляху походы против Крымского ханства.

По документам XVI-XVII вв. известны и другие степные пути Северного Причерноморья и Приазовья: Черный шлях (его еще иногда называли Шпаковым по имени атамана Шпака), Бакаев шлях, Пахнучкова дорога. Позже эти и другие дороги в степи стали именоваться «чумацкими» - от слова «чумак», которым на Украине называли торговцев и возчиков.

Чумацкий Ромодановский шлях

С конца XVIII в., после присоединения к Российской империи Крыма и Новороссии, в степь пришел русский пахарь и распахал «дикие» земли. Под его плугом древние шляхи исчезли — вместе с самим Диким полем.

Изюмский шлях – один из главных путей, которым пользовались крымские татары для набегов на Русь в XVI–XVIII вв. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» их «выбивают» именно с Изюмского шляха.

Изюмский шлях являлся разветвлением Муравского, который из Крымской перекопи шел до Тулы между верховьями множества рек и речек, почти не пересекая ни единой из них. Эта древняя дорога (Изюмский шлях) упоминается в «Слове о полку Игореве» и летописи 1571 года, периода правления Ивана Грозного, который примерно в это время дал титул «Великий». В нынешнем восприятии, история Русской Америки и Великого Устюга неотделимы от знаменитой первой советской рок-оперы « », созданной вместо музыкального спектакля на сюжет «Слова о полку Игореве», чьи действия происходили на Изюмском шляхе.

II. От «Слова о Полку Игореве» до «Юноны и Авось»

Изначально, режиссёр Марк Захаров предлагал тогда молодому поэту Андрею Вознесенскому создать музыкальный спектакль на сюжет «Слова о полку Игореве » по музыкальным импровизациям на темы православных песнопений композитора Алексея Рыбникова. Андрей Вознесенский отверг идею «Слова о полку Игореве» и предложил свою поэму «Авось! ». Марк Захаров дал согласие, Алексей Рыбников был выбран композитором. Так из «Слова о полку Игореве » родилась легендарная рок-опера «Юнона и Авось» .

История «Слова о Полку Игореве»

«Слово о Полку Игореве» (полное название «Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Ольгова») – самый известный памятник древнерусской литературы. В основе сюжета – неудачный поход 1185 года русских князей на половцев, предпринятый новгород-северским князем Игорем Святославичем. Большинство исследователей датируют «Слово» концом XII века. Автор – неизвестен, по одной из версий им был Рыльский князь. В Рыльске родился Григорий Шелехов (1747–1795), чья жена и два зятя создали после его смерти «Российско-Американскую Компанию ». Первый зять – Николай Резанов стал главным героем «Юноны и Авось» .

Проникнутое мотивами славянской народной поэзии и языческой мифологии, по своему художественному языку «Слово» резко выделяется на фоне древнерусской литературы и стоит в ряду крупнейших достижений европейского средневекового эпоса. Рукопись «Слова» (входившая в состав сборника из нескольких литературных текстов) была обнаружена в конце XVIII века в Спасо-Преображенском монастыре в Ярославле одним из наиболее известных и удачливых коллекционеров памятников русской старины - графом Алексеем Мусиным-Пушкиным.

Плач Ярославны считается одним из самых поэтических мотивов «Слова». На городском забрале в Путивле (недалеко от Курска) Ярославна рано плачет: «полечю зегзицею (кукушкою) по Дунаю, омочю бебрян рукав в Каяле, утру князю кровавые его раны». Она обращается к ветру, к Днепру-Словутичу, к светлому, тресветлому солнцу. Ветер развеял ее радость по ковылию, Днепр может только нести ее слезы до моря, а солнце в поле безводном русичам жаждою луки стянуло (они бессильны натянуть лук), горем им тулы с стрелами заткнуло.

История создания рок-оперы «Юнона и Авось»

Сюжет «Юноны и Авось» закручивается вокруг реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля, графа Николая Петровича Резанова в Калифорнию в 1806 и его встрече с юной Кончитой Аргуэльо, дочерью коменданта Сан-Франциско. «Юнона» и Авось» - одна из наиболее известных русских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола (режиссёр Марк Захаров). В названии спектакля использованы имена двух парусников, «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция Николая Резанова.

В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссёру Марку Захарову свои музыкальные импровизации на темы православных песнопений. Захарову понравилась музыка, и тогда же возникла идея создать на ее основе музыкальный спектакль на сюжет «Слова о полку Игореве», но это предложение было отвергнуто Андреем Вознесенским: «Тогда я был наглый молодой поэт, мне казалось непонятным, зачем надо писать нечто славянофильское по «Слову о полку Игореве», в то время как неизвестен его автор и даже неизвестно, был или нет автор «Слова». Я говорю: «У меня есть своя поэма, она называется „Авось!” о любви сорокадвухлетнего графа Резанова к шестнадцатилетней Кончите, давайте сделаем оперу по этой поэме ». Марк растерялся немножечко и сказал: «Давайте я почитаю». На следующий день он мне сказал, что согласен и что мы сделаем оперу, причем выбор композитора будет его, Марка. Он выбрал Алексея Рыбникова. Это был счастливый выбор».

Премьера оперы состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, в главных ролях были задействованы Николай Караченцов (граф Резанов), Елена Шанина (Кончита), Александр Абдулов (Федерико). Через несколько дней, по воспоминаниям Рыбникова, на Западе были опубликованы скандальные статьи о спектакле, оценивающие его как антисоветский, что осложнило жизнь его авторам. Однако через некоторое время благодаря Пьеру Кардену состоялись гастроли театра в Париже и на Бродвее в Нью-Йорке, затем в Германии, Голландии и других странах. В последствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее. В «Ленкоме» более чем за четверть века спектакль выдержал сотни представлений и до сих пор идёт с неизменным аншлагом. Исполнители главных ролей несколько раз менялись, хотя в роли Николая Резанова неизменно, до несчастного случая, выступал Николай Караченцов, сейчас в роли графа – сменивший его Дмитрий Певцов.

III. Святогорская Лавра

Святогорский район (Изюмский шлях) считается местом битвы князя Игоря с половцами в 1185 году на речке Каяла. По одной из версий она состоялась на территории нынешнего села Макатыха Славянского района. Здесь князь Игорь попал в плен к половцам и бежал с него.

Святогорск, Лавра, Потемкин и Рерих

Первым населенным пунктом Донбасса считается Святогорский монастырь , письменное упоминание о котором относится к 1642 году. В ХVII веке в краю становится выгодна добыча каменной соли и в 1676 году на соляных озерах возникает первый город Донбасса - Соляное (Славянск). Также, Донбасс - один из старейших угледобывающих районов на планете.

Главные храмы Святогорской Лавры - Свято-Успенский и Троицкий. Внешние мозаики Троицкого монастыря были созданы по эскизам Николая Рериха .

Лавра расположена на высоком меловом правом берегу Северского Донца (т. н. Святые горы ), в черте Святогорска, который расположен возле границы трёх областей - Донецкой, Харьковской и Луганской.

Святогорский монастырь (Пушкинские Горы) – основан по приказу Ивана Грозного. А. С. Пушкин похоронен на родовом кладбище за алтарем главного собора этого монастыря.

При Григории Потемкине-Таврическом, в XVIII веке, образованный здесь веком ранее монастырь был упразднен, а само место Екатериной II было передано в собственность графу и его потомкам. Потемкин попросил императрицу подарить ему Святогорскую «дачку» и «рощицу». На одной из гор рядом с монастырем Потемкин построил роскошный дворец, а также велел построить на берегу живописного озера купальни для своих именитых гостей. Такие купальни в те времена назывались банями. Отсюда озеро и селение, возникшее на его берегу, получили название «Банное». Оно быстро стало излюбленным местом плотских развлечений столичной аристократии, богатых купцов и помещиков. Это стало одной из причин возобновления здесь монастыря в XIX веке. Тем не менее, нынешний план застройки Святогорска предусматривает возврат к Потемкинским временам, т. е. в течение нескольких десятилетий Святогорск должен превратиться в фешенебельный курорт с аквапарком, отелями от 3 до 5 звезд и прочими атрибутами курортной роскоши.

В 1964 году село Банное было переименовано в Святогорск . До сих пор Святогорск является популярным курортом, на территории которого размещены детские оздоровительные центры, пансионаты, дома отдыха, санатории.

Памятник Артему на территории Святогорской Лавры

Памятник революционеру Артему (Ф. А. Сергееву), другу и соратнику Сталина, расположен на территории Святогорской Лавры, над изгибами реки Донец, на самой высокой меловой горе, на месте уничтоженной церкви.

27 -метровый памятник Артёму был установлен в 1927 году.

Авангардная работа скульптора Ивана Кавалеридзе в стиле кубизма выдержала даже Великую Отечественную войну – немцы не тронули памятник.

Памятник Артему резко контрастирует с соседним монастырем.

На памятнике расположена надпись – выразительная цитата из выступлений пламенного Артема: «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо! »

Святогорская Лавра

Кроме наземных строений имеются меловые пещеры. Пещеры в меловых выступах были заселены монахами-пустынниками, которые жили здесь по некоторым данным с XI века и выполняли военные обязанности, связанные со слежением за передвижениями татар в сторону России.

Первое письменное упоминание о местности «Святые горы» относится к 1526 году. Встречается оно в записках германского посла Сигизмунда Герберштейна.

Около 1624 года здесь был основан Святогорский Успенский монастырь.

В 1787 году по указу императрицы Екатерины II Святогорский монастырь был упразднён, а принадлежавшие ему деревни, земли и угодья отобраны в казну.

В 1790 году новым владельцем Святогорья стал князь Таврический Григорий Потемкин. По некоторым данным, Потемкин был морганатическим (тайным) супругом Екатерины II и у них была дочь. Екатерина II дарит Потемкину Аничков дворец, Именно в Аничковом дворце состоится первая елка в России.

На одной из меловых гор на правом берегу Северского Донца Григорий Потемкин построил дворец, на берегу озера в пойме реки - купальни для гостей. Отсюда происходит название озера, и селения на его берегу - Банное . Местность и открытые здесь минеральные источники пользовались славой лечебных.

В иконостасе монастырского храме Успения Божией Матери находится икона «Устюжское Благовещение», получившее широкую известность во времена правления Ивана Грозного.

В 1844 году по указу императора Николая I Святогорский монастырь был восстановлен по чину и уставу Глинской пустыни Курской епархии. Елена Глинская – мать Ивана Грозного, с которой связываю усадьбу Глинки, в которой после отставки жил Яков Брюс.

Чарующая природа Святогорска вызывала восхищение у многих русских и украинских писателей, художников и композиторов, побывавших здесь в свое время. Антон Павлович Чехов восторгался необычайной красотой этого уголка, назвав его «Донецкой Швейцарией».

Илья Репин, родившийся и выросший в г. Чугуев (см. ниже) на Донце, на котором стоит Святогроская Лавра, оставил много пейзажей, воспевающих раздолье этой древней реки. Этюд Ильи Репина «Вид Святогорского монастыря на Донце» хранится в фондах Третьяковской галереи, также как и его известная картина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (1870-1873).

В 1934-1935 гг. в Святогорске побывал со своими воспитанниками педагог и писатель Антон Макаренко ; здесь он работал над второй частью «Педагогической поэмы ».

IV. Чугуев и Космос

Чугуев расположен в Харьковской области и знаменит своей связью с двумя российскими космонавтами:

1. Леонов Алексей Архипович – первый человек Земли, вышедший в открытый Космос, в 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ). В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов с номером 11 . Леонов был руководителем программы облета Луны и посадки на нее, а также командиром экипажа этого, к сожалению, не состоявшегося полета: в Политбюро решили, что быть вторыми на Луне после американцев – не престижно.

2. Волков Сергей Александрович – российский лётчик и космонавт, уроженец Чугуева, сын харьковского космонавта Александра Волкова, первый в мире космонавт во втором поколении. Родился 1 апреля 1973 года. Первый полёт - Союз ТМА-12, 8 апреля 2008.

В 1965 году космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев (из Вологды) в ходе полета на космическом корабле «Восток-2» выполнили выход человека в открытый космос. Этот полет вошел в историю первым выходом человека в открытый космос и первой посадкой космического корабля в ручном режиме. Начало выхода в космос произошло в то время, когда корабль находился над Египтом Выход закончился, когда корабль пролетал над Якутией ).

Город Чугуев и путешествия во времени

Чугуев основан белгородским воеводой между 1540 и 1627 годом. Согласно В. В. Пассеку (Очерк истории Харьковской губернии), построен по приказу царя Ивана Грозного (то есть до 1584) на правом берегу Донца в 120 верстах от Белгорода.

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» татар «выбивают» именно с Изюмского шляха. В квартире Шурика на стене висит мистическая картина уроженца Чугуева Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (1870-1873). Свой царский посох Иван Грозный не раз в ней приложил к спине заносчивого режиссера Якина. Съемки фильма производились в доме на улице Новокузнецкой, а сегодня практически напротив этого дома расположился магазин «Путь к себе ».

V. Илья Репин и Запорожцы

Знаменитый уроженец Чугуева – Илья Репин, благодаря картинам которого западные критики признали существование русской живописи. До этого считалось, что в России есть отдельные мастера, но нет значимой художественной школы. Репин создал несколько десятков исторических и жанровых полотен. Его имя для многих стало символом русской живописи.

Илья Репин, зная казачество изнутри, его обычаи и славную историю написал известную картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану » (1880–1891). Художник использовал в качестве натурщика киевского губернатора, чей облик в представлении Репина соответствовал внешности народного героя. Другой работой Ильи Репина была «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», написанная в 1883–1885 годы и ставшая одной из самых известных и противоречивых картин художника. На картину Репина до сих пор ссылаются, словно на летопись или фотографию, хотя в исторических документах нигде не упоминается о сыноубийстве. Ее придумал легат Папы Римского, известный интриган Антонио Пассевино, желавший отомстить Ивану Грозному за его решительный отказ в посредничестве Папы Римского в перемирии или прекращении Ливонской войны в обмен на подчинение Папе Русской Православной Церкви. Делая первые эскизы картины, художник даже не подозревал, что работа над ней вызовет у него тяжелый недуг.

Само грандиозное полотно было задумано и начато в Москве, а завершено в Санкт-Петербурге. «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.» – под таким названием картина сейчас выставлена в Государственной Третьяковской галерее. В прошлом у нее были и другие наименования, например, «Сыноубийца» – авторское название полотна. В каталоге проходившей в 1885 году в доме князя Юсупова на Невском проспекте XIII Передвижной выставки, на которой она впервые экспонировалась, картина называлась «Иван Грозный и сын Его Иван». В Москве к названию еще и прибавили дату: «16 ноября 1581 г.». С тех пор это официальное наименование полотна. В народе часто звучит еще одна версия: «Иван Грозный убивает своего сына».

Для царя Ивана Грозного Илье Репину позировали: художник Г. Г. Мясоедов, композитор П. И. Бларамберг, чернорабочий с Литовского рынка. Моделями для головы царевича Ивана были писатель В. М. Гаршин и художник В. К. Менк. Однако, картина сильно не понравилась императору Александру III и его окружению, в результате чего была запрещена к показу, тем самым став первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской Империи.

Историки и исследователи все пытаются найти истину – убивал ли Иван Грозный своего сына или нет. Александр Городницкий, написавший песню «Атланты», ставшую неофициальным гимном Санкт-Петербурга, указывает, что первое сыноубийство мог совершить праотец трех монотеистических религий – иудаизма, христианства, ислама – Авраам, не знавший, что Бог заступится за его сына.

Я вижу старинный московский дворец
И кровь на подушках дивана.
Там сына родной убивает отец,
Иван убивает Ивана.
Убийца, себя истребляющий сам,
Его обвинять не рискую, –
Виною всему праотец Авраам,
Замысливший жертву такую,
Который, не в силах любовь побороть,
Готов на посмертную муку,
Не зная о том, что удержит Господь
Его занесённую руку.
Я слышал однажды: как нерв напряжён,
Безлюдной вечерней порою,
Безумец ударил картину ножом
И крикнул: «Достаточно крови!».
И там, где отметина эта видна.
Где лезвие холст разрезало,
Всё капает, капает кровь с полотна
На плинтус музейного зала!

Александр Городницкий

В обращении к теме запорожцев Илье Репину, который и сам в достаточной мере знал историю Украины и был уроженец Чугуева, помогал историк Дмитрий Яворницкий. Именно он познакомил Репина в 1870-х годах с копией письма, написано в 1676 году кошевым атаманом Иваном Серко «со всем кошем Запорожским» в ответ на ультиматум султана Османской империи Мехмеда (Мухаммеда) IV. Художник заинтересовался сюжетом и в 1880 году начал первую серию этюдов.

Среди моделей, позировавших Репину для картины, были многие известные личности. В частности, для центральных персонажей художник выбрал историка Дмитрия Яворницкого – писарем, атаманом Иваном Серко – киевского генерал-губернатора Михаила Драгомирова, чей облик в представлении художника соответствовал внешности народного героя. Для смеющегося казака в белой папахе красном кафтане позировал писатель Владимир (родом из Вологодского края), в образе которого на картине изображен Тарас Бульба – герой Николая Гоголя, любившего молиться в Храме святителя Николая в Старом Ваганькове, построенном в 1531 году в честь рождения Ивана Грозного.

В храме имеется икона Прокопия Праведного – предка рода , причисленного к лику святых при Иване Грозном. На территории храма находится мраморный бюст последнему царю Романову, время от времени мироточащий. Имеется также уникальная фреска – явление Николая Чудотворца Ивану Грозному накануне взятия . Этот район Москвы, включая место нынешнего Храма Христа Спасителя, были частью Опричной Слободы, где проживал Иван Грозный после разделения Руси по принципу дуальности на Опричнину (Дух) и Земщину (Материя).

Иван Грозный, «вышибавший» Крымского хана с Изюмского шляха, не раз сам молился в данной церкви. Крымский хан действительно безобразничал на Изюмском шляхе в 1571 году, да так, что сжег Опричный дворец Ивана Грозного, который располагался на месте нынешнего Дома Пашкова – одного из известнейших символов Москвы, ныне принадлежащий Российской государственной библиотеке. Именно на крыше этого дома другой герой Михаила Булгакова – Воланд объяснял Левию Матвею об игре Света и Тени, т. е. по сути – . Михаил Булгаков, написавший пьесу «Иван Васильевич» в 1934-1936 годах, по которой Леонид Гайдай в 1973 году снял комедию «Иван Васильевич меняет профессию», знал, где разместить Воланда, посетившего Москву под видом иностранного профессора чёрной магии, «историка», чтобы посмотреть, насколько изменились москвичи. Действительно, каждый из тех деятелей с кем он встречается, получает от адской братии воздаяние по делам своим, а Мастер, в конце концов, обретает «покой» со своей возлюбленной Маргаритой.

После шумного успеха на нескольких выставках в России и за рубежом, картину Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» в 1892 году купил император Александр III, в правление которого достроили и освятили Храм Христа Спасителя, на своде главного купола которого находится загадочная фраза «Свят Свят Свят ».

Примечательно, что Храм Христа Спасителя был построен на месте монастыря, который основал здесь Иван Грозный. Так сплелись судьбы Нибиру, Изюмского шляха, Крымского хана, Ивана Грозного, Ильи Репина, Николая Гоголя, Ивана Серко и Тараса Бульбы, изображенных на вышеуказанной картине.

Заслуживает отдельного внимания атаман Иван Серко , изображенный на картине Репина в центре (с усами и трубкой):

За всю историю Запорожской сечи это единственный кошевой атаман, которого избирали 8 раз подряд в должность.

За период пребывания в должности атамана провёл около 55 больших и малых сражений.

В 1676 году Иван Серко подписал письмо запорожцев к турецкому султану Мехмету IV (запечатлён на картине Ильи Репина).

Атаман отличался великодушием и редким бескорыстием, никогда не преследовал слабого врага, а после войны никогда не брал на себя военной добычи. На войне он был беззаветно храбр и удивительно изобретателен. Имя его было окружено ореолом непобедимости. Одержал ряд блестящих побед над Крымским ханством, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине и близ Умани.

Серко представлял собой тип истинного запорожца. Он был храбр, отважен, страстен, не всегда постоянен, не всегда верен своим союзникам; он любил по временам погулять и сильно выпить и во хмелю показать свой казацкий гонор.

Командовал казачьим полком во Французских войсках, которые возглавлял принц Конде, в войсках которого служил известный мушкетер Д’Артаньян – герой знаменитой трилогии Александра Дюма-отца.

Иван Серко умер в 1680 году и был похоронен со всеми почестями близ Чертомлицкой Сечи (ныне − село Капуловка в Никопольском районе Днепропетровской области). В 1968 году останки Ивана Серко эксгумировали. Скелет перезахоронили у села Капуловка, а череп Серко доставили в Москву, в мастерскую известного академика Герасимова, занимавшегося реконструкцией портретов исторических личностей по их черепам и костным останкам (включая Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Тимура и др.). Благодаря Лебединской, ученице Михаила Герасимова, была восстановлена внешность атамана Серко.

VI. Скифы и Наги

На высокой горе на Клебан-Быке, в Донецкой области, сегодня стоит памятник Колоксаю – герою скифской мифологии, который хотя и был младшим среди трех братьев, получил верховную власть и стал родоначальником царских скифов. Липоксая, Арпоксая и Колоксая положили начало разделению скифского общества на роды.

Отец истории Геродот излагает две версии легенды о происхождении скифов. Согласно первой, в необитаемой земле, позднее получившей название Скифия, от брака Зевса и дочери Борисфена (р.Днепр) рождается первый человек по имени Таргитай. Три его сына – Липоксай, Арпоксай и Колаксай – становятся родоначальниками различных частей скифского народа. В царствование сыновей Таргитая с неба падают золотые предметы – плуг с ярмом, секира и чаша. При попытке двух старших братьев овладеть ими, они воспламеняются, и лишь когда к ним подходит младший брат, золотой огонь гаснет, и Колаксай овладевает небесными дарами. После этого старшие братья соглашаются отдать царство Колаксаю.

Персонаж, аналогичный Таргитаю, у греков именуется Гераклом. Поэтому, по второй версии, Геракл после совершения ряда подвигов попадает в Скифию и утомленный засыпает. Проснувшись, он обнаруживает пропажу своих лошадей. Поиски приводят Геракла в пещеру, где обитает фантастическая полудева-полузмея (прекрасная нагиня), которая соглашается вернуть ему лошадей, если он вступит с ней в любовную связь. От этого союза Геракла и женщины-змеи рождаются три сына: Агафирс, Гелон и Скиф. По достижении зрелости только младший из трех братьев (Скиф) смог выдержать испытание – натянуть отцовский лук и опоясаться отцовским поясом с прикрепленной к нему чашей. Поэтому младший брат остается в стране, а старшие изгоняются на чужбину.

Каким бы не было происхождение скифов, версия, что их прародительницей была женщина-змея ведут в древнюю Индию, где жили (люди-змеи), изображения которых присутствуют на многих храмах, включая храм бога Солнца Сурьи в , где вместе с женщинами-змеями он изображается в образе скифа в сапогах.

В индийских источниках представление о Нагах – божественных змеях – смешивается с представлением о Нагах – исторических племенах, живших на северо-западе Индии еще до прихода туда ариев. «Нагадвипа» («страна нагов») рассматривалась как одна из девяти областей Бхаратаварши, т. е. Индии. С корнем «нага» связано большое число индийских топонимов. В ведийской и индуистской мифологии наги считались детьми Кашъяпы – божественного мудреца (риши), автора нескольких гимнов «Ригведы» и духовного внука бога Брахмы. С тех пор наги считаются мудрецами и магами, им принадлежит подземный мир – патала, где находится их столица Бхогавати и где они стерегут несметные сокровища земли. В человеческом облике Наги часто живут среди людей, причем их женщины – нагини, славящиеся своей красотой, нередко становятся женами смертных царей и героев, как это произошло в случае с родоначальником скифов.

Также, Таргитая часто связывают с хеттским богом грома и молнии. Хотя были индоевропейцами или , возможно связанными с , в своих библиотеках они сохранили многое из наследия шумеров, многое из которое пришло с .

Геологические памятники

Особый интерес на Изюмском шляхе представляет геологический памятник природы «Клебан-Быкское обнажение», площадью 60 гектаров с выходами на поверхность очень древних горных пород, которые образовались в прибрежных участках старинного Пермского моря.

Помимо «Клебан-Быкского обнажения», в состав регионального ландшафтного парка входит геологический памятник общегосударственного значения «Дружковские окаменевшие деревья», чей возраст оценивается около 250 миллионов лет. Дружковские деревья являются, по всей видимости, рекордсменами по возрасту (палеозой, карбон). По внешнему виду окаменевшие деревья похожи на свежеспиленные, только гораздо тяжелее древесины и просматриваются кристаллы кварца. Они росли в лесу карбонового геологического периода, затем были ураганом вырваны с корнем и упали в реку. В воде деревья находились без контакта с воздухом и поэтому не разлагались. Со временем на месте леса образовалось море. Дружковские окаменевшие деревья оказались под толщей осадочных пород, но морская вода просачивалась к ним. Морская вода вымыла из стволов органические вещества, вместо них в стволах накопились минеральные вещества. Окаменение длилось тысячи лет.

Такие палеонтологические находки, подобные залегающим в толще осадочных пород под Алексеево-Дружковкой, встречаются на земле очень редко. Одно из таких явлений природы отмечается еще в пустынном районе американского штата Аризона, США.

VII. Артемовск

Артёмовск расположен на реке Бахмут, в 89 километрах к северо-востоку от Донецка. Основан в 1571 год, в правление Ивана Грозного как пограничная «Бахмутовская сторожа», позже превратившаяся в укреплённую слободку. В 1701 году Петр I приказал построить на Бахмуте крепость и переименовать слободу в поселок (острог) Бахмут. Поселение образовалось здесь в XVII столетии; в 1703 году построена крепость. Если первым населенным пунктом Донбасса считается Святогорский монастырь , письменное упоминание о котором относится к 1642 году, то вторым – Артемовск , тогда – Бахмут, возникший в 1702 году, т. е. за год до основания Петербурга.

До 1924 года город имел название Бахмут, по названию реки, на которой расположен. Переименован в честь революционера Артема (Ф. Сергеева) , памятник которому стоит на территории Святогроской Лавры (см. выше). В Артемовске расположен «Артемовский завод шампанских вин» – одно из крупнейших в Европе предприятий по производству шампанского традиционным бутылочным способом, национальная гордость Украины. Весь цикл производства расположен под землей, в «сказочных» пещерах на глубине более чем 72 метра, а вся площадь пещер простирается на 26 га.

В Иерусалиме есть музей памяти жертв фашизма «Яд-Вашем». При входе на стене перечислены названия городов, где больше всего погибло евреев в годы второй мировой войны. Там есть и Артемовск, где фашисты в 1941 году уничтожили самым зверским образом свыше 3000 евреев, заживо замуровав их в шахте №46 алебастрового комбината – огромный, около 1000 м 2 подземный туннель. После войны, в 1950 году бывшие шахты, где добывался гипс были переданы заводу для хранения шампанских вин. Теперь в подвале Артемовского завода, на глубине 70 метров, имеется мемориальный комплекс «Стена плача» в память о заживо замурованных здесь фашистами евреях г. Артемовска. Мемориал открыт 12 января 1999 года и представляет собой скульптурное изображение женщин, символизирующих горе, страдание, скорбь. На груди у каждой колокол, который не дает памяти уснуть. Всего около 15 000 артемовцев погибли от рук гитлеровских палачей.

VIII. Кремний

В Донецкой области (по территории Изюмского Шляха) много меловых гор, но скалами называют только две – Святогорская (см. ) и Белокузьминовка . Последняя расположена в 15 км к востоку от Краматорска, возле села Белокузьминовка Константиновского района. Расположенные в Белокузьминовке меловые скалы имеют возраст 90 миллионов лет и чем-то напоминают знаменитые Красноярские Столбы. Породы сложены вертикальными меловыми слоями и горизонтальными кремневыми прожилками. Некоторые скалы по форме напоминают пальцы или паруса. Обнажение мела поднимается на высоту более 25 метров, а на восточной окраине обнажения стоит гора Меч. Очень интересна структура скал: белый мел с прожилками кремния, которому отводят огромную роль в формировании тела человека Будущего, когда будет происходить переход от углеродной основы человеческого тела (как сегодня) к кремневой.

Кремний производится на заводах в г. Каменск-Уральский (Свердловская область) и г. Шелехов (Иркутская область), названный так в честь Григория Шелехова, на базе компаний которого его жена и два зятя создали в XVIII веке «Российско-Американскую Компанию» для освоения Русской Америки (Аляски).

Сегодня кремний играет ключевую роль в развитии нашей цивилизации:

Ни один из современных компьютеров не существовал бы без кремния.

Кристаллический кремний является основным сырьевым материалом для электроники и солнечной энергетики.

На основе кремния и его соединений создано промышленное производство керамики, стекла, цемента, без которых немыслимо современное общество.

Кремень – камень, положивший начало человеческой цивилизации. На всём протяжении каменного века кремень служил материалом для изготовления орудий труда и охоты, с его помощью добывали огонь. О целебных свойствах кремня упоминается в трактатах древних философов.

Значение кремния для человека

Кремний является основным элементом, продлевающим жизнь и работоспособность практически всех систем организма.

При недостатке кремния в организме человека нарушается баланс энергообеспечения. Являясь пьезоэлементом, он превращает один вид энергии в другой: механическую в электрическую, световую в тепловую.

Именно кремний лежит в основе энергоинформационного обмена в космосе и на Земле . Ибо человек – порождение земных и космических стихий – является уникальной биоэнергоинформационной системой.

Кремний необходим для регенерации соединительной ткани, которая составляет более половины всех тканей нашего организма для передачи нервных импульсов от мозга к каждому органу, каждой клеточке организма и т. д.

В конце 70-х, в Стокгольме Нобелевским комитетом кремний был признан элементом жизни и было отмечено, что без кремния не возможна высокоразвитая жизнь.

IX. САУР

Саур-могила – это одна из высочайших точек Донецкой области. Высота кургана составляет почти 278 метров над уровнем моря. Саур-могила видна на расстоянии 30-40 километров из-за того, что окружающая местность относительно ровная. В 90 километрах на юг находится море. Интересно, что верхняя часть кургана был насыпана во втором тысячелетии до нашей эры, как считается, жившими здесь племенами. Насыпная часть имеет высоту 4 метра и диаметр 32 метра.

Несмотря на полученный в 1936 году статус памятника древности, перевод названия не известен. Ни в русском, ни в украинском, ни в тюркском языках нет слов «Саур » или «Савур». Зато на санскрите, « » означает «солнечный», «божественный».

Есть информация о представителях планеты . Последние буквы этого слова (как и «саур») — это названием шумерского города – родины Авраама (праотца иудаизма, христианства, ислама) и названию нашей планеты в Космосе – Ур антия.

В книге Барбары Хэнд-Клоу «Плеядеанская программа» описывается Саур ианская раса рептилий с Венеры, имеющих очень тесную связь с людьми, а также об экспериментах нибируанцев в Ур е по ускорению развития человеческого сознания с помощью .